Après notre passage en revue des produits de nettoyage des queues de billard et des outils qui améliorent votre jeu, voici le dernier épisode de notre série consacrée au matériel indispensable : les outils pour changer un procédé. Changer un procédé de queue de billard est un passage obligé pour tout joueur propriétaire de sa propre queue. A un moment ou un autre, vous serez sans doute amené à remplacer votre procédé. Alors, comment faire ?
Solution #1 : Vous êtes équipé d’un tour à bois dédié aux réparations de queue de billard. Vous n’avez pas besoin de lire cet article car vous savez déjà faire ;-)
Solution #2 : Vous me confiez votre flèche et je vous change votre procédé (nouveau !!!)
Solution #3 : Vous avez envie de le faire vous-même. Dans ce cas, équipez-vous et armez-vous de patience (entre 1h30 et 2h de travail)
Si vous choisissez de le faire vous-même, vous devrez investir dans du matériel dédié. Voici la liste des outils que j’utilise :
- Un trimmer pour donner sa forme au procédé
- Un ponceuse à virole
- Un outil pour couper les bords du procédé
- Un outil de brunissage (en anglais, “burnishing“)
- Un support pour poser votre flèche (style Pocket Lathe System ou DIY)
- Un cutter et des lames neuves
- Un couteau à cuir japonais
- Des kiridashi japonais de trois tailles tailles et très bien affutés (c’est ce qui coute le plus cher dans cette liste !)
- De la SuperGlue-3 Gel ou Pro
- Du liquide de brunissage
- – Du scotch repositionnable, du papier à dessin Canson, de l’essuie-tout ou un chiffon doux, une petite planche en bois de récupération, du papier de verre de différents grains, de la cire pour meubles ou de la cire d’abeille
Etape #1 : trouver un procédé et le matériel pour le changer !
Pour acheter du matériel de billard à Lyon, vous pouvez vous rendre dans une boutique spécialisée, comme René Pierre (30, Boulevard des Brotteaux) ou Eurobillard (71, Rue Montgolfier). Vous pouvez aussi l’acheter dans une boutique en ligne, comme Supreme, La Boutique Du Billard, L’univers du billard ou Kozoom.
Si certains produits ne sont pas disponibles en France, vous pouvez vous tourner vers des boutiques américaines ou allemandes, comme Seyberts, Pooldawg, Billard-Beckmann, Dynamic ou Ortmann-Billards. Notez que vous pouvez aussi trouver du matériel de billard sur eBay, Amazon ou AliExpress mais à vos risques et périls (contrefaçons, délais élevés, qualité aléatoire des produits) !
Pour les couteaux japonais, je recommande de les acheter chez un artisan ou une coutellerie spécialisée. Il faut qu’ils soient adaptés à votre main (ni trop gros, ni trop petit), avec une lame de très haute qualité, qui ne perdra pas son tranchant facilement. Attention : ce genre de couteau peut vite couter plus de 100 € pièce !
Etape #2 : enlever l’ancien procédé et poncer la virole
Maintenant que vous avez investi dans le matériel adéquat, il est temps de se jeter à l’eau. Je vais maintenant vous expliquer pas à pas comment changer un procédé de queue de billard. Vous allez donc poser l’extrémité votre flèche sur votre planche, en mettant un chiffon en dessous pour ne pas l’abimer. Puis armez-vous de votre couteau à cuir ou à défaut de votre cutter ÉQUIPÉ D’UNE LAME NEUVE et coupez le vieux procédé en prenant soin de ne pas toucher la virole. Vous pouvez ensuite couper délicatement le reste de cuir en faisant attention à vos doigts et à ne pas entailler la virole.
S’il reste encore des résidus sur la virole, ce n’est pas grave, car on va maintenant la poncer pour enlever toute trace de cuir ou de colle. Cela nous permettra d’obtenir une virole bien plane. Pour cela, il existe plusieurs outils permettant le ponçage manuel de la virole. J’ai sélectionné ici uniquement ceux que j’estime sûrs :
Mon préféré est le Rapid Cue Sender de Tweeten qui est à la fois basique, solide, et très efficace. Pour plus de précision, j’ai découpé 3 disques de papier de verre, allant d’un grain moyen-fin (120) à fin (400), que j’utilise l’un après l’autre en commençant par le le 120, puis le 220 et enfin le 400. Normalement, 2 ou 3 tours de ponceuse pour chaque grain suffisent. Mais si des traces subsistent, ajoutez quelques tours ! Quand à la fixation de la ponceuse sur la flèche, elle se fait via une vis de serrage : pour éviter d’abîmer ma flèche, j’ai également pris l’habitude d’enrouler un peu de papier Canson à l’endroit où la fixation appuie.
Il est très important que la zone de contact entre le procédé et la virole soit parfaitement plane. Vérifiez avec une lame de cutter et une lampe torche. Posez la lame de cutter sur la virole, allumez la lampe en-dessous. Si vous voyez de la lumière, c’est que la virole n’est pas encore assez plane.
Etape #3 : préparer le procédé avant collage
Pour préparer votre procédé, rien de plus simple : sur votre planche en bois, posez une feuille de papier de verre (grain 120) et frottez-y le procédé du côté indiqué “colle” en faisant des mouvements circulaires rapides et appuyés. Au bout de 5 ou 6 tours, vous êtes prêt à coller votre procédé.
Avant tout, nous allons protéger votre virole pour éviter qu’elle ne se salisse avec la colle. Prenez votre rouleau de scotch et enroulez la virole de quelque tours en veillant à ne pas laisser d’espace entre le scotch et la virole. Veillez également à ne pas dépasser la hauteur de la virole (sinon coupez l’excès avec le cutter). Ne prenez pas un scotch trop bas de gamme car sa colle pourrait rester sur votre virole. L’idéal est le scotch repositionnable qu’on pose sur les murs avant de peindre : il tient bien et s’enlève facilement, sans laisser de traces.
Etape #4 : coller le procédé
Il est temps de déboucher notre colle. N’oubliez pas que la colle à un impact sur la dureté de votre procédé. Changer un procédé pour queue de billard nécessite de choisir sa colle avec prudence. Pour le type de colle, tout dépend du procédé que vous allez installer :
- Option #1 : Il s’agit d’un procédé cuir pour votre queue de jeu. Je recommande une colle de type cyanoacrylate, si possible renforcée en caoutchouc comme la SuperGlue-3 Gel ou Professionnelle, ou une colle “spécial procédé” comme la Longoni 977.
- Option #2 : il s’agit d’un procédé synthétique pour votre queue de casse. Dans ce cas, demandez à votre revendeur quelle colle convient à votre procédé et votre virole pour ne pas les endommager.
Dévissez votre flacon de colle, posez-en une goutte au centre de la virole puis étalez-là. Faites de même avec le procédé (mais sans étaler). Me concernant, j’utilise généralement la SuperGlue-3 Gel, même si elle coûte un peu chère. Posez le procédé sur la virole, centrez-le du mieux possible et pressez fortement. Essuyez l’excès de colle autour de la virole avec un chiffon ou un essuie-tout. Posez votre flèche sur votre support. Déplacez l’ensemble de façon à ce que le procédé touche à plat un mur ou un meuble solide. Puis coincez l’autre bout avec quelque chose de lourd, de manière à imprimer une pression constante sur le procédé. Laissez la colle agir le temps indiqué sur l’emballage. Voilà, votre procédé est collé !
Etape #5 : couper les bords du procédé au bon diamètre
Nous allons maintenant tailler grossièrement le procédé pour éliminer l’excédent de matière sur les bords.
Pour cela, équipez vous de votre couteau à cuir ou d’une lame de cutter neuve et posez votre flèche côté procédé sur la planche de bois, à 90°. Commencez à couper l’excédent tout doucement, sans forcer, en faisant attention à vos doigts. Lorsque vous avez enlevé le plus gros, vous pouvez utiliser un outil pour couper les bords comme le Joe Porper Tip Tool Cut Rite. Attention : il est étroit (13 mm maximum !) et il faut absolument que sa lame soit récente pour qu’il soit efficace. Personnellement, j’utilise des kiridashi japonais mais il faut une technique particulière pour couper correctement les procédés qui demandent un temps d’apprentissage important (ainsi que des pansements).
Le Tip Tool Cut Rite n’est pas évident à trouver en France. Mais c’est un modèle solide, dont le principale défaut est la vitesse à laquelle s’usent ses lames ! En effet, au bout de quelques procédés, la lame s’émousse et fait plus de dégâts qu’autre chose. Mais heureusement, elle est démontable et pourra être remplacée ou réaffutée (attention : la lame de remplacement coûte chère).
Une fois les bords du procédé coupés à raz de la virole, passez votre doigts pour dénicher les aspérités. Puis équipez-vous de papiers de verre (d’abord grain 400, puis 600, puis 800, puis 1000, puis 1200, puis 1500) et passez-les l’un après l’autre doucement sur les bords du procédé, uniformément, jusqu’à ce qu’il soit doux au touché. Evitez de toucher la virole. Cette étape est la plus longue et c’est celle qui demande le plus de dextérité pour obtenir un touché parfaitement doux et uniforme (comptez au moins une heure juste pour cette étape, et au moins une heure quarante cinq s’il s’agit d’un procédé de break).
Etape #6 : Le shapping
Si vous avez lu mon article sur les procédés, le concept de shapping ne vous est pas inconnu. Sinon, pour résumer brièvement, le shapping consiste à donner un arrondi particulier à votre procédé. Les deux formes les plus répandues sont le Nickel et le Dime. Le Tip Tool Cut-Rite permet de tailler grossièrement votre procédé sur une base de Nickel, mais vous pouvez tester une autre forme en achetant le trimmer adéquat.
Pour façonner votre procédé, posez-le sur votre Pocket Lathe. D’une main, vous allez faire tourner la flèche et de l’autre, vous façonnez votre procédé avec le trimmer par des mouvements latéraux. Le trimmer doit rester bien perpendiculaire à votre flèche afin que la friction soit uniforme. J’utilise un trimmer basique de chez Tweeten pour ce travail en profondeur du procédé. Mais pour l’entretien régulier, mon Willard’s Scuffer Nickel me suffit (enfin, avant que je ne le perde). L’avantage du trimmer Tweeten est qu’on peut facilement changer le grain de papier de verre. Prenez votre temps dans cette avant-dernière pour changer un procédé de queue de billard.
Notez que si vous êtes bricoleur, il est assez simple de se fabriquer un Pocket Lathe maison. Prenez une planche en bois de 40 x 10 cm, fixez-y 4 roulettes fixes à platine (qu’on trouve dans les magasins de bricolage), en face les une des autres à chaque extrémité (les roues doivent être proches sans se toucher) et voilà !
Etape #7 : dernière étape pour changer un procédé de queue de billard : le burnishing
Le burnishing est la dernière étape de la pose du procédé. Elle consiste à “brûler” les fibres du procédé sur les côtés pour éliminer les espaces ou les restes d’humidité. Il existe de nombreux outils dédiés au burnishing : cylindre, chute de cuir, outil à frotter, etc. Pour cela, j’utilise du liquide de brunissage Tiger sur les bords du procédé et je frotte vigoureusement avec un morceau de cuir épais en faisant des mouvements circulaires. Je recommence généralement cette étape plusieurs fois (entre 3 et 5 fois) en repassant un coup de papier de verre 1200 entre chaque brunissage.
Je vous déconseille en revanche les tubes en teflon blanc qu’on peut trouver dans les magasins. Ces produits sont vraiment cheap et peuvent présenter des défauts dans le tube (aspérités notamment). Ces aspérités peuvent endommager irrémédiablement votre procédé. Si vous voulez un tube, prenez-le en métal, comme le Joe Porper Burnishing Tool.
On trouve aussi des produits lustrants pour donner un aspect brillant au procédé. Attention : faire briller n’est pas la même chose que faire “brûler” les bords du procédé, même si le résultat est proche esthétiquement.
Pour la finition et la brillance, vous pouvez appliquer un produit de lustrage dédié, un peu de cire pour meuble ou tout simplement de la cire d’abeille. Evitez la paraffine qui est issue de l’industrie pétrolière. Mettez-en un tout petit peu sur les bords de votre procédé et frottez vigoureusement avec votre morceau de cuir en faisant des mouvement circulaires.
Ca y est : vous venez de changer un procédé pour queue de billard ! Vous pouvez souffler et aller boire une bière ;-)
